Akumulators izlādējas pa nakti: kā pārbaudīt strāvas noplūdi

Akumulators, kas izlādējas katru nakti, ir viena no biežāk uzminētajām, nevis izmērītajām problēmām autoservisos: vispirms nomaina akumulatoru, tad ģeneratoru, tad vēl vienu akumulatoru — kamēr patiesais cēlonis ir video reģistrators ar pastāvīgu barošanu vai vadības bloks, kas nekad neieiet miega režīmā. Godīga atbilde ir mērījumi: akumulatora tests, uzlādes sistēmas tests un tad strāvas noplūdes tests ar ampērmetru — pirms tiek nomainīta kaut viena detaļa.

Simptomi, kas apstiprina diagnozi

• Tukšs akumulators pēc nakts vai nedēļas nogales stāvēšanas, bet pēc iedarbināšanas no ārējā avota auto darbojas normāli
• No rīta starteris griežas gausi vai tikai ātri klikšķ
• Jauns akumulators izlādējas tieši tāpat kā vecais — spēcīgākā liecība, ka akumulators nekad nav bijis vainīgais
• Jo ilgāk auto stāv, jo sliktāk — strāvas noplūde pieaug līdz ar stāvēšanas laiku, turpretim vājš akumulators parasti atsakās pēkšņi

Iespējamie cēloņi (sakārtoti pēc biežuma)

1. Vadības bloks, kas neieiet miega režīmā. Vadības blokiem jāatslēdzas aptuveni 30–60 minūšu laikā pēc auto aizslēgšanas. Bieži vainīgie ir infotaiment sistēma, telemātikas modulis un virsbūves vadības bloks — programmatūras kļūda vai atslēgas pults, kas novietota pārāk tuvu automašīnai un neļauj tai "aizmigt".
2. Papildu uzstādīta elektronika. Stacionāri pieslēgti video reģistratori ar stāvēšanas režīmu, signalizācijas, GPS trekeri, pastiprinātāji un tālvadības iedarbināšanas sistēmas. Viss, kas uzstādīts pēc rūpnīcas, ir galvenais aizdomās turētais — īpaši, ja noplūde sākusies uzreiz pēc uzstādīšanas.
3. Lampiņa vai slēdzis, kas nenodziest. Cimdu nodalījuma, bagāžnieka vai zem kapota esošā apgaismojuma bojāti spiedpogas slēdži, vai iestrēdzis durvju slēdzenes slēdzis, kas neļauj salona vadības blokiem "aizmigt". Lēti atrast, lēti salabot.
4. Pats akumulators. Nolietots akumulators ar bojātu elementu var izlādēties pa nakti pat pie normāla strāvas patēriņa — tāpēc vispirms pārbauda akumulatoru, nevis uzreiz sāk meklēt noplūdi, kuras varbūt vispār nav.
5. Ģeneratora diodes noplūde. Bojāta taisngrieža diode ļauj strāvai plūst atpakaļ caur uzlādes ķēdi. Retāk sastopams cēlonis — to izolē, izņemot ģeneratora drošinātāju vai kausējamo saiti, ja tāda ir paredzēta. Uzmanību: izejas vads nav aizsargāts ar drošinātāju un vienmēr ir zem sprieguma; ja tas tomēr jāatvieno, vispirms atvienojiet akumulatoru un tikai tad no jauna pieslēdziet strāvas noplūdes mērīšanas shēmu.

Diagnostikas soļi (secībā)

1. Vispirms pārbaudiet akumulatoru. Uzlādējiet to pilnībā, ļaujiet nostāvēties, tad pārbaudiet miera spriegumu (veselam akumulatoram tas ir ap 12,6 V) un veiciet slodzes vai vadītspējas testu. Ja tests neizdodas, diagnoze bieži beidzas uzreiz; ja tas ir sekmīgs, akumulators tiek izslēgts no aizdomās turamo saraksta.
2. Pārbaudiet uzlādes sistēmu. Strādājošam dzinējam spriegumam pie akumulatora jābūt aptuveni 13,5–14,5 V robežās (pārbaudiet ražotāja specifikāciju). Tas izslēdz nepietiekami lādējošu ģeneratoru, kas var izskatīties tieši tāpat kā strāvas noplūde auto, kas brauc tikai īsus attālumus.
3. Sagatavojiet strāvas noplūdes mērījumu. Pieslēdziet ampērmetru virknē pie akumulatora minusa spailes vai izmantojiet piemērotu strāvas knaibli. Nodrošiniet parastu stāvēšanas stāvokli: durvis aizvērtas, auto aizslēgts, atslēgas pults tālu prom, kapota slēdzis (ja tāds ir) apiets. Nekad nemēģiniet iedarbināt dzinēju, kamēr mērierīce ir pieslēgta virknē.
4. Nogaidiet, līdz sistēma "aizmieg", un tad nolasiet rādījumu. Vadības blokiem var būt vajadzīgas 30–60 minūtes vai vairāk, lai atslēgtos. Salīdziniet stabilizējušos rādījumu ar ražotāja specifikāciju — vispārpieņemts orientieris ir zem aptuveni 50 miliampēriem; ievērojami virs tā apstiprina reālu strāvas noplūdi.
5. Izolējiet ķēdi. Izņemiet drošinātājus pa vienam, līdz strāvas noplūde pazūd — taču drošinātāju izņemšana var "pamodināt" vadības blokus, tāpēc pēc katras izņemšanas vēlreiz pārbaudiet sākotnējo rādījumu; milivoltu krituma mērīšana uz katra drošinātāja ļauj no tā izvairīties.
6. Nosakiet konkrēto komponenti. Izmantojiet elektroshēmu, lai atrastu, kas pieslēgts pie aizdomīgā drošinātāja, un atvienojiet patērētājus pa vienam; ja vadības bloku tīklu pamodina datu maģistrāle, diagnostikas iekārta, kas nolasa moduļu miega statusu, atmaksājas ar uzviju.

Cik maksā godīgs remonts

Diagnoze ir darbaspēks: parasti viena līdz divas stundas pēc servisa likmes, aptuveni €80–€250; periodiskas noplūdes prasa vairāk laika. Lēti risinājumi — bagāžnieka lampiņas slēdzis, video reģistratora vadojuma pārtaisīšana, programmatūras atjauninājums — virs diagnozes cenas maksā pavisam maz. Bojāts akumulators ar uzstādīšanu izmaksā €100–€300, ģenerators — €300–€800+, vadības bloka nomaiņa — vēl vairāk. Brīdinājuma signāls: ja vienlaikus piedāvā mainīt gan akumulatoru, gan ģeneratoru, bet nav rakstiska strāvas noplūdes mērījuma — tā ir minēšana, kas jāapmaksā divreiz.

Kopsavilkums

Pārbaudiet akumulatoru, pārbaudiet uzlādi, tad izmēriet strāvas noplūdi pēc tam, kad auto ir "aizmidzis" — un nemaksājiet par nevienu detaļu, kamēr miliampēru rādījums nav uzrakstīts uz papīra. Viena neliela diagnostikas maksa pārtrauc labu detaļu bezjēdzīgu maiņu.