El motor se cala mientras conduces: ¿sensor, combustible o aire de ralentí?

Un motor que se apaga mientras conduces resulta inquietante, y empuja a temer lo peor o a cambiar una bomba de combustible a ciegas. Pero la mayoría de los calados se deben a un puñado de fallos baratos y comunes, y la pista más útil es cuándo se cala. Primero, la parte de seguridad: un calado en marcha elimina el servofreno de los frenos y, en coches con dirección hidráulica, la asistencia de dirección, así que el pedal y el volante se vuelven pesados (los coches con dirección eléctrica mantienen la asistencia). En cualquier caso, mantén el coche recto, frena con firmeza (siguen funcionando, solo que cuesta más) y sal de la calzada. Un coche que se cala repetidamente necesita un diagnóstico, así que no sigas conduciéndolo con la esperanza de que se arregle solo.

Lo que el calado realmente te está diciendo

Un motor en marcha se cala cuando pierde de repente una de tres cosas: chispa, combustible, o el aire y control de ralentí que lo mantiene encendido a bajas revoluciones. Eso cubre la gran mayoría de los calados. El problema es que el fallo suele ser intermitente, así que en lugar de cambiar piezas a ciegas, usas el patrón de cuándo se para para señalar cuál de los tres está fallando.

Síntomas que confirmar

Primero confirma que se trata de un calado real (el motor estaba en marcha y se paró, no es un fallo de arranque ni un fallo de encendido brusco), y después anota las condiciones exactas, porque apuntan directamente a la causa. Busca la tuya:

• Se apaga al ralentí o al reducir hasta pararse, pero va bien mientras conduces
• Se corta bajo carga o al azar, y arranca bien de nuevo una vez que se enfría
• Tironea o duda primero, como si se estuviera quedando sin combustible
• Se para justo después de repostar
• Solo se cala al girar o en cuesta cuando el depósito está bajo (esto suele significar simplemente llevar más combustible, no una bomba averiada)
• El ralentí sube o baja por su cuenta, y luego el motor se para

Causas probables, ordenadas

En la mayoría de los coches que se calan, las causas baratas y comunes superan en probabilidad a las catastróficas, por eso trabajar en orden importa. Aproximadamente por probabilidad:

1. Cuerpo de mariposa o control de aire de ralentí sucio, o una fuga de vacío — el trío habitual del calado en ralentí, barato de limpiar o localizar.
2. Sensor de posición del cigüeñal o del árbol de levas — sobre todo si se cala en caliente y arranca de nuevo tras enfriarse; común y de coste moderado de reparar.
3. Alimentación de combustible — un filtro obstruido, una bomba débil o presión baja. Compruébalo antes de sustituir nada.
4. Masas defectuosas, conectores flojos o una válvula EGR atascada — baratos y a menudo pasados por alto.
5. El extremo caro — una sustitución completa de la bomba de combustible, un problema de sincronización o, rara vez, la centralita (ECU) — se considera solo después de descartar todo lo anterior.

Pasos de diagnóstico (en orden)

1. Anota el patrón anterior y lee los códigos, incluidos los pendientes. Un código de sensor de cigüeñal o árbol de levas, o un código de fallo de encendido o presión de combustible, apunta directamente a un sistema. Que no haya códigos con un calado real todavía acota las cosas mediante el patrón de cuándo ocurre.
2. Si se apaga al ralentí, empieza por el trío del ralentí. Limpia el cuerpo de mariposa, comprueba si hay una fuga de vacío (ráfagas cortas de propano sin encender o limpiador de frenos alrededor de la admisión mientras el motor está al ralentí, bien alejado del escape caliente y de cualquier fuente de ignición, escuchando si el ralentí cambia), y revisa el control de aire de ralentí si lo tiene.
3. Si se cala en caliente y arranca de nuevo en frío, sospecha primero del sensor de cigüeñal o de árbol de levas. Es una reparación común y de coste moderado; si puedes ver datos en vivo, busca que la señal del sensor se corte justo cuando se para.
4. Si tironea como si le faltara combustible, pon un manómetro en la presión de combustible y obsérvalo durante un calado. No condenes una bomba solo por un dato del equipo de diagnosis.
5. Revisa masas y conectores, y luego para. Solo después de descartar todo esto merecen consideración las partidas caras. Primero lo barato y común, al final lo caro y raro.

Cuánto debería costar una reparación justa

El rango es amplio, y esa es la cuestión. Limpiar un cuerpo de mariposa o localizar una fuga de vacío está en el extremo barato, un sensor de posición o un filtro de combustible en el medio, y una sustitución completa de la bomba de combustible o un trabajo más profundo en el motor es lo grande. Las causas baratas son lo bastante comunes como para que pagar por una bomba o un trabajo importante antes de descartarlas sea exactamente cómo la gente acaba pagando de más. Consigue que te identifiquen el fallo — el código, el patrón de cuándo ocurre, una lectura real de presión de combustible — antes de aprobar piezas importantes, y pide una segunda opinión antes de cualquier trabajo grande en el motor.

La conclusión

Un coche que se cala está perdiendo chispa, combustible o aire de ralentí, y el momento en que se para indica cuál de ellos es, así que lee el patrón y descarta las causas baratas antes de que nadie te presupueste una bomba de combustible o algo peor.